Qué decir... todos tenemos una historia tras este año a nuestras espaldas... pero este blog no va de eso, va de disfrutar viajando, compartirlo... y qué suerte tenemos de poder hacerlo. Y el destino elegido, Albania, no me digáis por qué... ya sabéis que soy fan de los destinos poco habituales, y no podría ser menos esta vuelta a mi mayor vicio.
Os dejo el itinerario...
DÍA 1: TIRANA - KRUJË - SHKODËR
Vuelos directos a Albania desde España no existen, así que viendo opciones, nos decidimos volar a Milán para así pasar la tarde allí, cenar algo rico... y ya llegar a primera hora a Tirana, su capital. Aunque Albania no forma parte del Espacio Schengen europeo, no es necesario el pasaporte.
Albania no tiene ni 3 millones de habitantes... no siendo tan pequeño, la densidad es muy baja, siendo de las menores en los balcanes. Su historia es alucinante, desde ser provincia romana, del Imperio Otomano hasta invadida por los italianos, o siendo protectorado Nazi, hasta ya en 1991 por fin se declaró la República de Albania y ahora ya está a la espera para formar parte de la Unión Europea.
Nuestro itinerario sin embargo está más centrado en la naturaleza que en su historia... ya que queda poco en pie de tanto trajín y aunque visitaremos muchos enclaves muy importantes, no serán tan espectaculares como los naturales... así que dejaré su historia para quien quiera la consulte.
Recogimos el coche en el mismo aeropuerto no sin alguna que otra espera, y salimos directos hacia el norte, Tirana ya la conoceremos más adelante. Nuestro destino es la capital del norte de Albania, Shkodër, a orillas del lago con el mismo nombre que hace de frontera con Montenegro, pero no sin antes hacer una parada de camino, en Krujë.
Krujë, es una pequeña ciudad a pocos kms de Tirana en una ubicación espectacular en la ladera de la montaña. Se le conoce como la ciudad de Skanderberg, que es el héroe nacional de Albania. Es aquí en Krujë donde se forja su historia, y es que fue aquí, donde tras defender al Imperio Otomano, se reveló en su contra y consiguió resistir a numerosos ataques turcos en 25 años que fue la primera vez que Albania no estaba regida por otros pueblos y comenzó ahí su identidad, en 1443.
Llegamos y vamos directos al hotel, "Prince of the Lake", a orillas del mismo, con vistas al Castillo de Ruzafa y al lago, lo más importante de la ciudad. Estas vistas ya nos van animando y decidimos ir por la orilla del lago hacia Montenegro, y acabar cenando a orillas del lago. Llegamos casi a la frontera, al último pueblo llamado Zogaj y cenamos en el Pelikan Lounge, con una ubicación inmejorable y así lo disfrutamos.
Amanece y tenemos el día por delante para visitar la ciudad y alguna cosa de los alrededores. Es pequeña, por lo que nos lo vamos a tomar con tranquilidad.
Camino de los Alpes, a media hora, se encuentra el Puente de piedra más importante de Albania, llamado como el pueblo donde se encuentra, "Mes". Mide 110 metros y fue construido por los turcos en el siglo XVIII en su camino hacia el resto de los Balcanes en una de sus rutas comerciales más importante.
En el resto de la ciudad, es evidente la influencia otomana... desde mezquitas hasta en la misma arquitectura. De hecho hoy en día Albania es mayoritariamente musulmán. Es curioso de todas formas la lucha que tienen con Macedonia por la procedencia de la Madre Teresa de Calcuta. En verdad se reconoce que la Madre Teresa nació en lo que es ahora la capital de Macedonia, Skopje... que pertenecía en su día a Albania y de ahí la controversia... una más debida a la lucha entre etnias de la zona, Balcanes en toda su esencia.
Llegamos al Castillo de Rozafa, ubicado justo en el cerro entre los ríos que desembocan en el Lago y a su orilla... inmejorable ubicación obviamente. Fue baluarte defensivo desde los ilirios (antes de Cristo) aunque lo visible hoy en día es de origen veneciano... para luego ser invadido por los otomanos, luego los montenegrinos... pura historia de Albania siendo arrasada una y otra vez.
DÍA 2: FERRY POR EL LAGO KOMAN / RÍO DRIN
Y ya por fin empieza nuestra aventura de verdad! A partir de ahora viene la locura... de todo tipo... así que espero no liarme mucho. La idea original es pasar unos días por los Alpes albaneses, o "malditos" tal y como se les llama. No hay mucha información por ningún lado... así que decidimos ir y volver por el mismo camino (al ir con nuestro propio coche), ya que hacerlo de forma circular es imposible (se necesita un 4x4 albanés... nada de cosas modernas).
Salimos de Shkodër temprano para llegar a Koman, pueblo desde donde sale el ferry que transcurre por el río Drin entre las montañas hacia Fierzë, puerta de entrada a los Alpes. El trayecto es de casi 3 horas y es una auténtica maravilla. Se puede reservar sin problema online, necesario al ser tan pequeño.
Esta travesía es, conjuntamente con el trekking que haremos mañana, quizás lo más reconocido de Albania, equiparable por muchos con los fiordos noruegos... yo aún no lo puedo comparar. Es la mejor manera también de contemplar las Montañas Malditas siendo el mejor acceso para luego disfrutarlas. Tras 3 horas, se llega a Fierzë, y de allí en una hora al pueblo de Valbonë, en mitad del valle del mismo nombre y comienzo del trekking más famoso de Albania, que es el que haremos, camino de Theth.
DÍA 3/7: VALBONË / THETH
A lo largo del valle hay bastantes alojamientos. Leí que al ser tan alargado, es recomendable quedarse lo más cerca del lugar desde donde comienza el trekking hacia Theth, y es que puede ser la diferencia de hacerse +-10kms de un trekking de 19kms de bastante dureza. Nosotros nos quedamos en el Margjeka, una maravilla de ubicación como se puede ver...
Allí la restauración es en los alojamientos, siempre casera de más menos calidad y sencilla. Los albaneses son súper cercanos. Nosotros veníamos con ciertas dificultades al sentarnos mal la cena del día anterior y se desvivieron por ayudar... yo perdí el móvil y no pararon hasta encontrármelo... una maravilla.
Ya empezamos con 3kms hasta el comienzo de la ruta... y físicamente no estamos para hacer este trekking. La información además que pude recabar no era muy clarificadora... y la verdad que no lo pasamos bien, lo sufrimos, pero una vez realizada, creo que es una maravilla. El trekking de Valbonë a Theth son 19 kms, con 1km de desnivel... lo que es subir y bajar la montaña. A mitad de camino tanto de un lado como de otro, hay un bar en el que poder descansar, y menos mal.
Nosotros al ir sin el coche, lo haríamos de ida con cierto equipaje para pasar dos noches en Theth y volver por el mismo camino, casi nada. Y es que no se puede hacer de otra forma... bueno, con mulos o caballos, que nos cruzamos con ellos los pobres. A ver si se deja ya de usar a los animales de esta manera.
Ya llegamos a Theth tras 22kms. Llevaba la ruta grabada por wikiloc y fue sencillo de seguir, muy marcada y sin problema. La dificultad viene del desnivel y de nuestro físico, casi sin fuerzas por la cena del día anterior, pero lo conseguimos! y lo disfrutamos, fue una pasada.
En Theth hay numerosas rutas y cosas que hacer. Nosotros nos quedamos en mitad del pueblo, al lado de la famosa iglesia, que estéticamente no puede ser más bonita, en la Bujtina Polia, muy correcto todo. Ellos nos gestionaron el 4x4 que nos llevó al comienzo de la ruta al Syri y Kaltër (Blue eye). Y es muy recomendable, ya que si no, son 10kms + otros 3km, no sencillos. La poza de diferentes azules es una pasada, helada... hay que ser muy valiente para meterse, lo fuimos! pero era imposible aguantar más que unos segundos...
De vuelta al pueblo, es muy buena opción desviarse para ver la cascada de Grunas, 2kms desde el camino principal, en el que se puede bañarse uno... y luego disfrutar del pueblo y sus paisajes, que son una maravilla.
Amanece y ya debemos volver a Valbonë por el mismo camino. Como hemos aprendido, hablamos para contratar a un conductor que nos lleve al menos hasta el comienzo de la ruta y así ahorrarnos varios kms y horas de sol. Y el madrugar y ese pequeño gran detalle, nos hace disfrutar realmente de la ruta.
La vuelta de nuevo la hacemos con el ferry camino de Koman. Y ahora, tras hacer la ruta, y a la hora de elegir cómo visitar la zona... creo que puede haber diferencias de criterio de cómo es mejor hacerlo. Nuestra opción creo que es la mejor si se ve con posibilidad de disfrutar sin problema del trekking dos veces, ya que ir con el coche te da gran independencia. Si no, recomendaría contratar un 4x4 desde Shkodër para ir por carretera hasta Theth, de allí el trekking, coger el ferry y que te recojan a la llegada para que te dejen otra vez en Shkodër.
DÍA 8/9/10: TIRANA - ELBASAN - BERAT - GJIROKASTËR
Nada más desembarcar del ferry de nuevo en Koman, nos ponemos camino a Tirana, unas 3 horas. La carretera es de doble sentido, pero muy correcta y sin mucho sobre salto, eso sí, con bastante tráfico. Los días que hemos pasado en los Alpes, para muy bien y para mal (al haber estado fastidiados físicamente) nos hace estar con menos fuerzas para visitar lo que viene en estos días, que es la capital y un par de pueblos como Elbasan y Berat, que aún estando cargados de historia, se nos hace algo cuesta arriba.
Aunque Albania ha sido arrasada una y otra vez, quedan aún restos de su historia. En Elbasan por ejemplo se puede ver parte de una calzada romana que llevaba a Apollonia en Grecia, al igual que mezquitas del siglo XV del imperio Otomano.
Berat y Gjirokastër son una maravilla. En conjunto fueron nombrados Patrimonio Mundial por la Unesco. Son dos pequeños pueblos a orillas del río Osum y se consideran los asentamientos albanos más antiguos, siglo VI, siendo Berat de mayor importancia, se le conoce como la ciudad de las mil ventanas. Bien se merecen dedicarles algo de tiempo, pero como dije antes, estamos escasos de fuerza de todo tipo, y encima hace mucho calor. Nos pueden las ganas de llegar a la playa, nuestro próximo destino.
DÍA 12/13: SARANDË / KSAMIL
Por fin llegamos a la costa, a la famosa riviera albanesa. Nosotros elegimos Ksamil como centro de nuestra visita, y conoceremos los alrededores, quizás menos de lo que debiéramos. Nuestro hotel, como todos los de la zona, son de estética "levantina" de los 60, pero muy correcto, con acceso a la playa directamente y una piscina estupenda. Aquí en Albania funciona todo como en Italia, playas privadas, todo se alquila... y para un español nos chirría bastante, pero había que adaptarse.
Ksamil tiene de espectacular lo mismo que turístico. Merece ser visitado, pero es algo estresante. Nosotros descubrimos un club de playa estupendo algo apartado del mogollón, que nos sentó de maravilla. Con acceso directo al agua, piscina, hamacas... donde pudimos beber y comer muy bien... por 15€/todo el día, comida y bebida aparte.
Por lo demás, de noche parece cualquier ciudad masificada del levante español. Nos sorprende una barbaridad que NADIE lleve mascarilla (plena época COVID) y nos hace pensar la diferencia de pensamiento, o de influencia en los medios de comunicación, prioridades... que existen en diferentes sitios por sus diferentes realidades, aún estando a golpe de 2 horas de avión.
DÍA 13/18: CORFÚ
Desde el mismo Ksamil se puede ver la isla griega de Corfú. En principio no nos llamaba la atención, pero al ir mirando, recibiendo consejos y además teniendo un vuelo directo a Madrid de vuelta, nos decidimos pasar los últimos días allí. A 15min de Ksamil, se encuentra Sarandë... ciudad de mayor importancia que tiene puerto con salidas a muchas islas griegas, e Italia. El ferry directo a Corfú es media hora nada más con varias salidas al día.
Llegamos tras media hora, y nos sorprende que nos avisen de ponernos la mascarilla nada más llegar a puerto, los griegos ya se lo toman más en serio. Vamos directos al norte, al Canal del Amor se llama... y es una maravilla. En ese lado de la isla también se pone el sol, y es donde se encuentra la conocida playa Sunset (no se han comido mucho la cabeza con el nombre) con un bar en lo alto del acantilado que es una pasada.
El casco antiguo de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y la verdad que nos sorprende a todos, no nos esperábamos que Corfú fuera tan bonito. Nos damos un paseo, cenamos y prontito a dormir. Nos quedamos al lado de Paleokastritsa, en el oeste de la isla en el Hotel Elena, precioso.
Gracias a mi amigo Edu, que me informa de toda la costa de Corfú, me recomienda alquilar una pequeña lancha para ir de calitas. Y creo que es la mejor opción una vez visitada la isla. Y es que si no se hace en barco, hay veces que puede ser muy incómoda la visita ya que son todo acantilados con difícil acceso a la playa y como siempre, desde el mar se ve todo mejor. El alquiler de barcos es súper común y sencillo, de hecho en muchos casos no es necesario ni el PER.
Cogemos el barco dos días, una en cada zona que nos recomiendan. Justo en el norte de la ciudad de Corfú, hacia las calas del norte que nos maravillan, y el segundo día por la zona de Paleokastritsa, que es una maravilla. Recomendable comprar una neverita, algo para comer y a pasar el día disfrutando de las calas solitarias.
Volvemos a pasar la última noche en Corfú, nos apetece un pescaíto al horno y allá que vamos... y con él nos despedimos de la isla, y del viaje... han sido casi dos semanas con taaaaaaaaaaaanto sobre salto, tantas cosas que nos han pasado... pero el resultado ha sido estupendo... cierto es que las expectativas las teníamos muy altas y no todo nos satisfizo como creíamos, pero el norte de Albania se lo merece todo desde luego y luego ya Corfú, maravilla. Y ya me despido una vez más...
Espero que hasta pronto!!
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